Канадский дом. Устройство котлована и возведение фундамента дома

Опубликовано 18.08.2012 | Автор: admin >

В этой публикации я обрисую ход устройства фундамента дома и гаража.

После того, как выполнен план дома и планировка участка, необходимо провести согласование (стройки и участка). К строительству целесообразно приступать, только лишь после согласования.

В главном, согласования проводятся с муниципальными органами архитектуры, земляными организациями и организациями по инженерным сетям (Горэлектро, Горводоканал, и тд). Подробнее прочитать о процедуре согласования и получения разрешения на возведение целесообразно в публикациях: «Разрешение на возведение. Получение разрешения на возведение дома в Украине».

Необходимо отметить, что зависимо от места строительства, для любой определенной стройки, список согласуемых вопросов и организаций может изменяться. В моём случае, это были:

принадлежность земляного участка:
организация получения права принадлежности на земляной участок («Акт гос регистрации на земляной участок»),
согласование с основным архитектором р-на,
согласование с муниципальным комитетом по земляным ресурсам,
согласования с районным и областным земляным кадастром.
принадлежность и архитектура строящегося дома, соответствие его градостроительным многообещающим проектам, техническим, санитарно-гигиеническим нормативам:

получение разрешения на возведение от местных муниципальных органов самоуправления,
согласование в инспекции муниципального архитектурно-строительного контроля,

Вопросы строительства магистралей электросети, снабжения водой, канализации, газоснабжения, дорог микрорайона — решались в профиле строительства всего микрорайона, и с моей стороны не добивались какого-нибудь роли и согласования. При приобретении участка — были даны характеристики ввода сетей и номинальные единицы рабочих нагрузок, исходя из которых были построены точки ввода сетей в дом и внутренняя часть сетей.

Разметка границ участка

С «местными» конструкторами и геодезистами, выйдя на местечко стройки, «отбили границы» участка в соответствие плану, и иной разрешительной документации. Мой участок, с размеченными нивелиром, дальномером границами имеет вид четырехугольника с шириной 15 м и длиной 30 м, с вбитыми в 4-х углах отрезками арматуры д.10 длиной 1 м и привязанной на их полосатой полиэтиленовой лентой (для гораздо более длительного времени «жизни» под ветром, дождиками).

Конкретно разбивку границ участка и вбивание отрезков арматуры по углам участка создавал геодезист.

Снятие злачного пласта грунта

Определив участок, сняв злачный пласт грунта глубиной 0,5 м при помощи трактора и распределив его в далеком «квадрате» участка (кой не задействован под возведение дома, гаража и находится на наивысшем отдалении от зоны стройки), я приступил к разметке линий дома для копания траншей.

Грунт непременно снимается с площади участка, на которой станет строиться дом. Не считая того, его необходимо снять по периметру строящегося дома, отступив по 5 метров с каждой стороны. Это делается для того, чтоб смогла двигаться строительная техника, и целесообразно было располагать неминуемый строительный мусор. Потому что площадь моего участка маленькая, то мы сняли грунт со всего участка.

Как я уже писал в прошлых публикациях, фундамент моего дома- ленточный.

Доставка и хранение инструментов и материалов

Перед тем, как начать рыть траншеи под фундамент, мне пришлось решить вопрос о доставке и хранении инструментов и материалов. Дело в том, что на моем участке нет забора, потому многие материалы и инструменты могли просто украсть. Крупногабаритный, сыпучий материал (7-8 м.куб. (самосвал) щебня, песка, кирпич, ж/б плиты, блоки) без спецтехники вывезти неприметно с участка не может быть. А маленький инструмент (лопаты, молотки, дрели и так далее) и маленький материал (цемент, гвозди, доска, арматура),- целесообразно вынести (вывезти) неприметно.

У меня было 2 варианта:

Поставить временную ограду участка и бытовку для строителей (в ней целесообразно было бы хранить маленький инструмент и материалы)
Организовать доставку материала/инструмента в момент конкретного исполнения работ.

Я избрал 2-ой вариант.

Разметка линии движения фундамента на участке

Перед заливкой плиты нижнего этажа — уровня предварительного пола, (от сего уровня начинается сборка скелета и окончательное равнение пола нижнего этажа) необходимо наметить полосы копания траншей. Для этой разметки нужен песок. Была заказан и доставлен речной песок, 11 м.куб., машина. Куплен шпагат, некоторое количество лопат, вёдер, топоров, молотков.

Взяв рулетку я отмерил, в соответствие плана, расстояние от границ участка до предполагаемой стенки дома. С каждой из сторон, в углах, вбил арматуру и натянул меж арматурой шпагат. Для проверки правильности разметки линий фундамента по диагоналям прямоугольных частей были так же натянуты нити веревки. Когда 2 диагонали равны друг с другом — это означает прямые углы, и габариты стенок соблюдены правильно. Параллельные стороны дома так же обязаны быть равны.

Т.е, отрезки , отражённые на схеме 1, обязаны быть равны:

AH = IJ = BC,

GF = DE,

GD = EF,

AJ = IH,

IC = BJ,

GE = DF.

Схема 1. Разметка линии движения фундамента на участке

По полосы натянутого веревки по грунту отсыпали песок внешнего вида «дорожки». Делается это для того, чтоб машинист экскаватора лицезрел линию, по которой рыть.

Разработка грунта

Сняв все разметочные снасти, арматуру, шпагат я имел чётко «нарисованный трафарет» для копания траншеи.

Договорившись с машинистом экскаватора, на последующий денек начали рыть траншеи.

Масштаб ковша у экскаватора обязана приблизительно отвечать ширине нижней из вершин трапеции траншеи, в соответствие плана. На схеме 2 продемонстрировано это соотношение. Т. е. обязано соблюдаться требование А>= B.

Вырыли траншеи глубиной 1,2 — 1,3 м, выкладывая извлечённый грунт вовнутрь периметра дома, для следующей распланировки и утрамбовки. После окончания работы экскаватора рабочий подровнял лопатой углы траншеи, убрал скошенный грунт и выровнял поверхность, подготовив для кладки пласта щебня на дно траншеи.

Схема.2. Соотношения форматов ковша и трапеции траншеи фундамента при разработке грунта

Выстилка дна траншей

На последующий денек был доставлен щебень, 2-мя самосвалами.

Для того чтоб в процессе использования дома у основания фундамента (в земле) не накапливалась вода — траншею отсыпаю щебнем. 2 человека, рабочие, при помощи тачки развозили щебень по всея длине траншей, отсыпая и выравнивая дно слоем около 10-15 см. На данный шаг работ был потрачен 1 денек.

В виду расположения грунтовых вод на глубине гораздо более 2 м и беря во внимание глубину вымерзания грунта 0,8 м, происшествие вспучивания грунтов из-за вымерзания до грунтовых вод — исключён. Исходя из сего было принято решение — не сделать пласт песка под щебёночным слоем.

Выстилка песком нужна в случае близкого расположения (наименее 1 м) грунтовых вод. При отсутствии песка под фундаментом и близком расположении водички, после зимы и заморозков — фундамент может предоставить трещинки.

Доставка материала

В процессе отсыпки щебнем траншеи, были доставлены материалы для бетонирования.

Проанализировав цены и условия доставки многих продавцов стройматериалов, было приобретено и доставлено:

Для сооружения железного скелета фундамента

Арматура, д.10, м.п., в количестве 600 заготовок по 6 м любая,
Сварочные электроды, 3 мм, 7 пачек по 3 кг любая,
Проволка вязальная, 1 мм, 1 бухта (100 м),
Отрезной круг, д.230 мм, 10 шт.
Для сооружения опалубки — формы, в которую заливается бетон,

Доска необрезная, 175 дощечек 25мм*200мм по 4 м любая, 3,5 м.куб.
Брус, 50мм*50мм *4 м, = 0,2 м3
Гвозди, 100 мм, 2 ящика по 5 кг.

Из инструмента, шлифмашина («болгарка») для резки арматуры, сварочный аппарат и виброукладочная машина у рабочих были свои.

Временная схема электроснабжения

Для строительства фундамента на участке обязана быть временная линия электропередачи. Вероятны 2 варианта:

стационарный кабель по неопасному маршруту (кой станет применен и в следующих шагах строительства дома),
удлинитель.

Для рабочих я бросил «времянку» — удлинитель, договорившись с соседом.

Поставка бетона

После анализа цен, был определён поставщик бетона.

Заливка осуществлялась в 4 шага:

подушка (подошва),
несущая стенка,
цокольная часть,
плита нижнего этажа.

Координация поставки бетона осуществлялась в оперативном режиме по телефону с оператором поставщика.

Формирование железного скелета и опалубки

Завершив «отсыпку» траншей щебнем, рабочие приступили к производству железного скелета подошвы фундамента.

В углах траншеи по центру масштабности вбили в твердь арматуру отрезком 2,5 м. (0,5 м в твердь, 2 м — на плоскости, в т.ч. 0,5 м выступает над поверхностью верхнего края траншеи).

>

Схема 3. Размещение стартовой арматуры при сборке скелета подошвы

Это нужно для финальной разбивки полосы фундамента, с чёткой проверкой углов. Производится это по тому же методу, как и при разметке полосы копания траншеи. Натягивается нить веревки с привязкой за верхний край арматуры меж арматурой в углах, отмеряется длина диагоналей, при помощи угломера проверяется угол.

Данная нить считается внутренним краем стенки фундамента.(См. Разрез 1-1, рис.9 , публикация Канадский дом. Дизайн дома)

Для сооружения подошвы фундамента я протянул вторую нить на уровне 20 см ввысь от щебёночного пласта. (См. План 3)

От этой нити, отметив 0,5 м в сторону внешней стороны стенки дома, приступая из 1-го из углов уложил стартовые отрезки арматуры, сформировал нижний внешний угол подошвы.

От этой же нити, отметив 0,3 м в сторону внутренней стороны стенки дома, в том же уголку уложил стартовые отрезки арматуры , сформировал нижний внутренний угол подошвы. (См. План 4.)

С шагом 20 см соединили внутреннюю и внешную линию скелета подошвы фундамента отрезками арматуры 0,8 м. Параллельно продольным линиям краёв подошвы уложили с шагом 20 см продольные отрезки арматуры. (См. План 4.)

Все точки соединения арматуры свариваются электросваркой по периметру места соприкосновения.

Итог сборки скелета подошвы выходит внешнего вида, как показано на схеме 4.

Перед заливкой скелета подошвы бетоном, нужно бросить вертикальные концы арматуры для завязки с каркасом стеновой части фундамента.

Схема 4. Кусок железного скелета подошвы фундамента

Так же для заливки бетоном скелета подошвы, нужно собрать опалубку из дощечек и бруса, прикрепив её по бокам стенок скелета, чтоб при заливке бетоном стенка была строго вертикальной и углы были равны 90 градусам. Для сего меж опалубкой и краем траншеи инсталлируются распорки из бруса с шагом 0,5 м. Верхние края стенок опалубки стыкуются друг с другом таким же брусом с шагом 0,5 м.

Примечание: Гораздо более нередкий шаг соединения сделает неловким ход планирования бетона по каркасу в опалубке. Гораздо более редчайший шаг — повысит возможность деформации опалубки с подходящим конфигурацией формы подошвы.

Я считаю шаг 0,5 м — хорошим.

Заливка бетона

После завершенности конструкции, «вызываются» миксеры с бетоном.

При заливке бетоном подошвы целенаправлено проводить это в таком порядке

«миксер» выливает бетон на отрезки 2-3 погонных метра скелета до наполнения, при помощи насоса высочайшего давления.
рабочий при помощи сооружённого из брусов «правила» разравнивает подаваемый бетон до формирования горизонтальной плоскости, параллельно вставляя в бетон, вращая, вынимая отрезок арматуры для ровного наполнения по объёму формы опалубки.
Подъехав к последующему участку операция повторяется.
При израсходовании объёма бетона в «миксере» — вызывается последующая машина.

Когда у Тебя трудятся 2 человека (на разравнивании), то не надо вызывать более 2-ух машин сразу.

Залитый бетон в каркасе подошвы не просит вспомогательной обработки виброукладчиком, т.к. глубина его заливки не огромная, 20 см. Бетон распределяется по каркасу умеренно с неимением воздушных полостей и пузырьков под своей мессой.

Операция сборки скелета, опалубки для подошвы, и заливки бетоном — заняла 1 денек.

Подготовка мест входа инженерных сетей в фундаменте

На последующий денек на горизонтальную поверхность застывшей подошвы в 2 пласта уложили рубероид (вначале в смете он не был учтён) для влагоизоляции стенок. Короб и опалубка для стеновой части фундамента делается этим же способом, как и при разработке подошвы,с соблюдением всех форматов обозначенных в плане.

При сухой и горячей погоде, перед заливкой стеновой части, подошву необходимо смочить, облив водой.

Стоит вспомнить о местах входа в дом через фундамент инженерных сетей: электроэнергии, телекоммуникаций, снабжения водой, фекальной канализации. На уровне 10 см. от верхнего края подошвы в предусмотренных в плане местах в короб стеновой части фундамента вставляются «гильзы», с следующим выводом края трубы в подходящем месте, в соответствие плану, на залитой плите нижнего этажа:

для электрики и телекоммуникаций — 2 трубы д.110 мм, 3 трубы 50 мм (производится с припасом под вероятные кабели, не предусмотренные на момент на момент проектирования и заливки фундамента,
для «воды» и «канализации» — по одной трубе д.110 мм.

Для того, чтоб трассы водички и канализации не промёрзли в зимний отрезок времени, гильзы принципиально расположить на наибольшей глубине.

В щитах опалубки в месте кладки «гильз» учиняют надлежащие по размеру «окна».

Внимание! После заливки подошвы фундамента, до момента заливки стеновой части обязано пройти 24 часа.

При окончании сборки скелета и щитов опалубки, делается заливка бетона.

Заливка бетона делается так же, как и на части подошвы. Но в виду высоты стены фундамента 1 м, объём свежезалитого залитого бетона нужно обработать виброукладочной машиной, для гораздо более плотной его кладки и «выгонки» пузырьков воздуха.

Заливка стенок фундамента заняла приблизительно 1 денек (днем последующего денька проводился демонтаж щитов опалубки стеновой части).

На последующий денек.

При сухой и горячей погоде, перед заливкой цоколя — застывшая часть подошвы и стенок обливается водой.

Короб цокольной части фундамента создаётся с учётом вывода концов арматуры во внутреннюю часть площади дома, для завязывания с арматурной сетью плиты нижнего этажа. (См. Разрез 1-1, рис.9 , публикация Канадский дом. Дизайн дома)

Аналогичным образом сваривается короб, собираются щиты опалубки. В местах соединений стенок фундамента короб обязан быть специально усилен арматурой.

На последующий денек

Завозится граншлак, 1 машина, для засыпки внутреннего места.

Делается разводка инженерных коммуникаций по стенкам фундамента, средством крепления хомутами, с выводом над плитой 0,5 м.

Водоизоляция вертикальной плоскости стенок фундамента

На внутренней и внешней вертикальной части стенок фундамента делается водоизоляция. Для того, чтоб ее сделать, необходимо обмазать стены битумно-полимерной водянистой быстрозастывающей консистенцией, сверху наложить стеклохолст, а позже опять покрыть той же битумно-полимерной консистенцией.

На внешней стенке цокольной части фундамента (часть, коя над поверхностью грунта) водоизоляция не потребуется, т. к. данная поверхность соприкасаться с грунтом не станет, а станет облицована кирпичом или же декоративной плитой (См. Разрез 1-1, рис.9 , публикация Канадский дом. Дизайн дома).

После высыхания водоизоляции стенок (по времени приблизительно 6-8 часов), поверхность снутри периметра залитого фундамента выравнивается — грунт планируется вручную, лопатами. Приспособлением (ручной трамбовкой) или же трамбовочной машиной утрамбовывается грунт впритирку к стенам фундамента.

При возведении фундамента, лучше, обезопасить дом от радона, укладкой антирадоновой плёнки. Данный материал является дешевым, но проводит защиту людей в жилище от радона.

Примечание:Радон (газ, без цвета, без аромата и вкуса) является главным элементом радиоактивного излучения, которое складывается в итоге радиоактивного распада урана и радия, от их руд, расположенных в земной коре. В различных участках местности и региона уровень радиоактивного фона разный, но, я решил, что присутствие антирадоновой плёнки станет полезным при возведении дома.

На уплотнённый грунт выкладывается антирадоновая плёнка, швы которой накладываются внахлёст и скрепляются скотчем. Конец плёнки обязан быть выведен за границы внешнего края стенок фундамента.

Формирование плиты нижнего этажа

Сверху на антирадоновую пленку насыпается 30 см пласт граншлака.
Уплотняется трамбовочным приспособлением.
Засыпается пласт песка порядка 5-10 см.
Сваривается сетка из арматуры с ячейкой = 10 см.
После чего собирается опалубка для формирования плиты.
Заливается и выравнивается плита.

В процессе заливки плиты, в свежайший бетон вставляются шпильки с резьбой М14 на верхнем конце, для крепления за их лежня (первичной балки основания древесного скелета дома). Эти шпильки вставляются по периметру края плиты с шагом 1 м (по полосы крепления лежней скелета).Это отражено на схеме 5.

Схема 5. Местечко крепления шпилек М14 для следующего инсталляции лежней

Вызревание фундамента

После окончания заливки фундамента нужно делать перерыв перед сооружением последующих сооружений, для «вызревания» и окончательного затвердевания всего объёма бетона фундамента.

Я сделал паузу на 2 месяца, до того как начал установка древесного скелета.

В это время короб изготавливали на заводе.

Важная публикация цикла «Канадский дом. Планировка участка», в этой публикации содержатся гиперссылки на другие статьи цикла.

Интернет магазин, продаются: killah обувь. .